Archive for the 'Полезное' Category

Потерял номер, потерян гос номер от машины что делать. если вы потеряли номер, или номера – государственный регистрационный знак, как быть и что делать. утеря номера, потеря номера

Что делать, если вы потеряли номер, регистрационный номер:

1. не паниковать, любые сложности разрешимы!

2. нужно обратиться в мрэо по месту регистации транспортного средства. (мрэо долно выдать заявление о потере номера, его необходимо заполнить)

3. отвезти заявление в районное отделение милиции ( внимание: в районе, места обнаружения потери номера.)

4. ждать

Автомобильный номер — индивидуальный регистрационный номер автомобиля. Он обычно изображается на световозвращающем куске жести или пластмассы (номерной знак) на передней и задней сторонах машины.

Во многих государствах код выдаёт центральное регистрационное учреждение, а в Канаде, Австралии, Германии, Пакистане и в США код раздаёт учреждение местной власти.

Русский автомобильный регистрационный номерной знак
vkoforum.ru

Если Вы потеряли (у Вас украли) государственный регистрационный номер(а).

Вам надо поехать в МОТОТРЭР (регистрационное подразделение ГИБДД), в котором зарегистрирована Ваша машина(постоянно или временно)

«Изменение регистрационных данных, снятие с регистрационного учета транспортных средств, выдача свидетельств о регистрации транспортных средств, паспортов транспортных средств и иных выдаваемых регистрационными подразделениями документов взамен утраченных, непригодных для использования или при их отсутствии в случаях, предусмотренных пунктом 43 настоящих Правил, а также иные регистрационные действия (кроме временной регистрации места пребывания транспортных средств) производятся регистрационными подразделениями по месту регистрации транспортных средств.» (приказ МВД 1001)

и подать заявление об «УТРАТЕ государственного регистрационного номера при невыясненных обстоятельствах». Вам придется пройти почти полную процедуру регистрации машины (как при постановке на учет), кроме осмотра автомобиля При себе иметь :

- общегражданский паспорт (или временное удостоверение личности по форме 2П (с фотографией), в случае утери паспорта). Для военнослужащих – удостоверение личности офицера (прапорщика) и справку по Форме 7 (о регистрации проживания постоянной или временной). Загранпаспорт, студенческий билет или иное удостоверение личности не подойдет.
- справку о временной регистрации проживания – если Вы временно зарегистрированы по месту проживания и машина временно зарегистрирована там же
- доверенность (если вы владеете машиной по доверенности), в которой записано право вносить изменения в регистрационные данные и правом получения ГРЗ, СР и ПТС. Требование нотариального заверения доверенности незаконно, достаточно простой формы
- свидетельство о регистрации (СР)
- паспорт технического средства (ПТС)
- полис обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО).
- ксерокопию ПТС (заверять не надо) - незаконное требование, но …..
- талон ГТО – он Вам потребуется только для замены старого талона на новый. Если Вы ГТО не проходили (безобразие ), то номера Вам все равно заменят
- водительское удостоверение, если желаете сразу заменить талон ГТО

автомобиль предоставлять на осмотр НЕ НУЖНО

«48. При выдаче свидетельств о регистрации, паспортов, регистрационных знаков транспортных средств 46 взамен утраченных, непригодных для пользования, не соответствующих действующим стандартам или утвержденным в установленном порядке образцам либо срок действия которых истек, совершаются действия, предусмотренные пунктом 49 Правил регистрации и подпунктами 35.1 – 35.3, 35.8, 35.13, 35.15 и 35.19 настоящего Административного регламента» (приказ МВД 1001)

Обращаться в органы милиции (к участковому) и в бюро находок для получения каких-либо справок НЕ НУЖНО. Более того, если Вы представите справку из УВД о том, что у Вас украли номер и заведено уголовное дело, ГИБДД просто не вправе будут вам выдать новые номера до окончания (закрытия) этого дела.

«51. Не производятся регистрация, изменение регистрационных данных, снятие с регистрационного учета транспортных средств и иные регистрационные действия до окончания проверок, осуществляемых в установленном порядке органами внутренних дел, а также при невыполнении требований настоящих Правил и Административного регламента либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.»(приказ МВД 1001)

Вам распечатают заявление, которое Вы продиктуете, выдадут квитанции об оплате проведения регистрационных действий, Вы их оплатите. После этого Вам выдадут новые номера и сделают запись об этом в ПТС, выдадут дубликат СР с записью в Особых отметках о причине выдачи дубликата, номер СР запишут в ПТС. Не забудьте обменять талон ГТО. Медсправки для этого не нужно, что явно следует из приказа 528 МВД. Проходить ГТО заново тоже не нужно..

Любой отказ от производства действий по замене номеров, любое требование о предоставлении каких-либо дополнительных документов должно быть ТОЛЬКО письменным и мотивированным. Такие отказы или требования Вам надлежит немедленно (или в течение 3-х месяцев) обжаловать у вышестоящего начальника или в суде, как «неправомерные действия должностного лица, нарушающие права и свободы граждан».

(с) vkoforum.ru/showthread.php?t=3868

timurrus on Июнь 27th 2011 in Полезное

До сих пор ведутся споры, какой привод все же лучше, задний или передний. У многих водителей давно бытует мнение, что самый лучший привод это, безусловно, полный, передний так себе, а задний хуже всего.

Но если один из приводов явно лучше всех остальных, тогда зачем производители автомобилей выпускают машины с другими приводами? А ведь привод в автомобиле означает далеко не все. Например, почему все автомобили, которые участвуют в легендарных соревнованиях «Формула 1», заднеприводные?

Если говорить о спортивных машинах, скорость которых достигает двухсот пятидесяти километров в час или даже выше, главное преимущество заднего привода заключается в том, что он может обуздать огромное количество лошадей, в отличие от переднего. Пожалуй, главным минусом является то, что при езде на автомобилях с задним приводом возрастает риск заноса.

Возникает вопрос, в чем принципиальные отличия вождения переднеприводных и заднеприводных автомобилей? Основное отличие заключается в принципе управления. Когда автомобиль едет по прямой трассе, особой разницы в его поведении нет, но как только автомобиль входит в резкий поворот, разница ощущается сразу.

Переднеприводный автомобиль проходит поворот по более прямой траектории, автомобиль с задним приводом поворачивает более резко, в результате задняя ось автомобиля уходит в занос. У автомобиля, оснащенного передним приводом, возможен занос передней оси, однако на них удобнее водить на скользких трассах, так как машина не виляет и ее не бросает из стороны в сторону. Поэтому на ровных участках трассы, лучше тянуть автомобиль, нежели толкать.

Что же получится, если совместить достоинства обоих приводов? Получится полноценный, полноприводный автомобиль. Такой тип привода используется на всех внедорожниках, так как он повышает проходимость. Однако не стоит забывать, что полный привод заимствует недостатки, как переднего, так и заднего приводов.

Во всех автосалонах в один голос твердят о том, что полноприводный автомобиль – самый безопасный при аварийных ситуациях. Однако если полный привод отлично ведёт себя при разгоне/торможении, то на поворотах полноприводники ведут себя не лучшим образом.

Выбор привода зависит от того, с какой целью приобретается автомобиль, и в каких условиях он будет эксплуатироваться. В зависимости от условий езды приводы ведут себя по-разному. Например, в соревнованиях по дрифтингу чаще используют автомобили с задним приводом, для кросса выбирают переднеприводные автомобили, а для ралли – полноприводные автомобили.

Так что можно с уверенностью сказать, что любой привод является безопасным и комфортным для опытного водителя, ведь именно от водительских умений зависит личная безопасность. Каждый водитель должен уметь правильно управлять своим автомобилем, тогда любой из трех приводов покажется вам наилучшим выбором.

(с) komicar.ru/journal/58.html

Комментарии отключены

timurrus on Апрель 11th 2011 in Полезное

В разгар так называемого сезона часто нечестные на руку продавцы пользуются доверчивостью и неопытностью многих будущих автомобилистов, подсовывая откровенный металлолом в тридорого, некоторые из советов, приведенных ниже помогут избежать неприятных сюрпризов…

Документы :

Первое, на что следует обратить внимание — документы и номера на агрегатах.
1. Проверьте техпаспорт – обратите внимание на год выпуска и дату регистрации.
2. Номера кузова и двигателя.
3. Желательно наличие сервисной книжки. По ней можно определить насколько регулярно обслуживалась машина и кто проводил обслуживание – желательно фирменный сервис. Так же можно узнать сколько владельцев было у машины.
4. Реальный год выпуска машины можно определить по идентификационному номеру (VIN). Кроме того, практически у всех иномарок месяц и год выпуска указан на крепежных элементах ремней безопасности.

Внешний осмотр. Осмотр кузова

Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефеты окраски.
1. Встаньте вдоль линии правого или левого борта машины, присядьте, чтобы глаза находились на уровне поясной линии автомобиля и посмотрите, нет ли изъянов в окраске или геометрии. Как правило, даже очень хорошо сделанные ремонты под таким углом зрения видны. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. При осмотре можно использовать небольшой магнит: там, где он не липнет к кузову, наверняка лежит большой слой шпатлевки, либо несколько слоев краски. Если магнит не держится на торцах дверей, над арками или у изгибов крыльев — это верный признак интенсивной коррозии. Когда же он не держится в центре капота, на стойках, крыше, то есть в местах, где коррозия маловероятна, это также указывает на аварийное прошлое. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова.
2. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины. 3. При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на сткелах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, молдинги и т.д.). Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите ложероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и «складки» на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.

Осмотр салона

1. Попробуйте все регулировки сиденья, особенно если они электрические. У спинки не должно быть никаких люфтов. Главное, чтобы салон не был драный — это тяжело исправить, а грязь можно и отчистить.
2.Обязательно проверьте работу всех приборов и переключателей.
3. Датчик давления масла (при включенном зажигании, но неработающем двигателе должна гореть ярко красная лампа или значок)
4. Световые приборы (при каждом переключении не поленитесь выходить из машины и посмотреть)
5. Дворники и омыватели во всех режимах
6. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах
7. Стеклоподъемники на всех дверях (особенно актуально при электрических)
8. Загляните под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе, «ахтунг», течет где-то уплотнение или еще того хуже печка.

Осмотр подвески

1. Неравномерный износ покрышек, увод машины при движении по горизонтальной площадке с отпущенным рулем, указывают на нарушение геометрии подвески. Проверьте диски – не битые или гнутые ли они.
2. Амортизаторы можно проверить полностью только на спец.стенде, а так – после нажатия на крыло – машина должна подняться и качнуться не более двух раз. На ходу износ амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне, машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
3. Тормозная система. Толщина накладок на колодках не менее 5 мм, толщина тормозных дисков не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега. При торможении не должно быть скрежета и биений на педали. Машину не должно уводить в сторону.
4. На руле и колесах не должно быть заметных люфтов.
5. Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
6. Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных и шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, если из них идет смазка,значит, герметичность нарушена, и эти шарниры надо будет скоро менять.
7. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов.

Двигатель

1. Двигатель должен быть сухим и чистым. Внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Все шланги должны быть не потрескавшимися.
2. Проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы, разница в компрессии отдельных цилиндров не должна быть больше 1 кг/кв.см.
3. Износ двигателя можно определить по состоянию масла – наличие мелких частиц металла говорит об износе вкладышей коленвала. Если при работающем двигателе из маслозаливной горловины сильно выходят газы – дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Стуки в моторе могут свидетельствовать о серьезной неисправности, чтобы их заглушить продавцы могут залить очень густое масло – проверьте.
4. Проверьте систему охлаждения. После запуска двигателя, пока он не прогрелся, откройте пробку радиатора или смотрите на прозрачный расширительный бачок – если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока. Посмотрите состояние антифриза – нет ли в нем масла или ржавчины.
5. Система выпуска отработавших газов считается исправной, если при заткнутой трубе глушителя на холостом ходу – двигатель глохнет. Проверьте также крепления на предмет коррозии.
6. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
7. Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ражвчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же.
8. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий – поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым – поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

Заводим двигатель

1. Прогрейте двигатель. На прогретом двигателе попросите кого-нибудь резко до конца нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен говорит о…(догадайся сам с 3 раз).
2. На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Она не должна составлять для турбированных машин меньше 7.5 атм., для атмосферных двигателей 8.5 лучше 10 атм. Разница по давлению в цилиндрах не должна превышать 10%.Иначе готовьтесь как минимум к замене коренных, а как максимум к капиталке.
3. Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки долждны немедленно погаснуть.Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.

При движении

1. На ходу проверьте – как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ дифференциалов. Дифференциал и карданный вал. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
2. Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фиркционных накладок сцепления.
3. Если у вас автомат, включите его в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа.=Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R».
4. Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при этой првоерке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.
5. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз, на педали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Приятной и удачной покупки автомобиля
Источник ershovcity.ru

Комментарии отключены

timurrus on Март 24th 2011 in Полезное

Скоро лето, все автолюбители переоденутся в красивые хромированные колеса. О том, как сохранить их первозданный вид и вернуть былой блеск написана статья ниже:

>

>

Уход и эксплуатация хромированных колесных дисков

Хромированные колесные диски – реальные претенденты, которых можно будет назвать самой модной тенденцией предстоящего десятилетия. Ценители автомобильного дизайна выбирают их в первую очередь из-за привлекательного вызывающего внешнего вида. Но хромированные диски ценны не только своими декоративными качествами.

Достигнуть зеркального блеска и серебристого с отливом цвета, являющихся отличительной чертой хромированного покрытия, стало возможным благодаря нанесению хрома (иногда его сплава) на предварительно отполированную металлическую поверхность. Также хромирование делает поверхность диска обладательницей целого комплекса физико-химических свойств, в том числе высокого сопротивления коррозии, износостойкости, жаростойкости, высоких механических и электромагнитны свойств.

Для сохранения хромированных колесных дисков в хорошем состоянии и для предотвращения потери блеска необходимо бережно к ним относиться, обеспечив им регулярный, технически правильный уход.

Начинается уход за хромированными дисками с регулярной их чистки, которая является главной составляющей ухода. Использовать для чистки следует только неактивные моющие средства (в которых не содержится соль, аммиак или ацетон), воду и мягкую губку. Нельзя надолго оставлять на покрытии диска следы моющих средств, также следя за тем, чтобы колесо было вытерто насухо (особенно в зимний период). Периодическое применение полировки также позволит сохранить первоначальный блеск хромированного покрытия.

Если вы заметили деформацию колесного диска, в результате которой хромированное покрытие получило повреждение, то такие места нужно обработать мелом, нанесенным на мягкую сухую тряпку, а затем нанести прозрачный лак.

- мыть их нужно сразу, пока не высохла грязь, не используя струю воды под большим давлением, что приводит к тому, что твердые частицы пыли будут царапать поверхность;

- нельзя для удаления пыли и грязи применять сухие обтирочные материалы (особенно после дождливой погоды, когда на поверхности диска образовался тонкий слой засохшей грязи, покрытие будет повреждаться песчинками и терять блеск от образовавшихся мелких царапин). Высохшую грязь необходимо удалять после неоднократного смачивания слабой струей воды, от которой грязь постепенно размокнет;

- недопустимы попытки ускорить удаление загрязнения путем соскабливания или оттирания, что неизбежно испортит покрытие;

- удалив грязь и пыль, оставшийся на поверхности незначительный налет удалять следует губкой, одновременно обильно поливая всю поверхность диска водой сверху вниз;

- протирать диски нужно насухо, не давая высыхать каплям воды, которые оставляют пятна, а в морозную погоду – микротрещины;

- мытье автомобиля и колес струей воды под высоким давлением может приводить к дисбалансу при движении. Вызвано это частичным смыванием грязи с внутренней полки колеса, а также нарушением ее равномерного распределения. Чтобы избежать этого, рекомендуется время от времени снимать колеса и полностью удалять грязь.

Эксплуатация хромированных колесных дисков должна производиться при таких условиях:

- диски предназначены для работы с бескамерными шинами, их нужно устанавливать на легковые автомобили, имеющие статическую нагрузку на одно колесо не более
- 490 кг для R13;
- 690 кг для R14-R18;
- 818 кг для R19;
- 1136 кг для R20 и R22;
- 1363 кг для R24;

- монтажу покрышки на колесо должна предшествовать проверка ее совместимости с автомобилем по крепежным и установочным размерам. Используйте только те размеры колеса, которые рекомендовал завод-производитель автомобиля;

- успешная эксплуатация хромированных дисков возможна также в результате уделенного внимания крепежу, а особенно длине резьбовой части болта (шпильки), число витков при этом должно быть не менее 6-8 оборотов до полной затяжки;

- затяжка болтов (гаек) крепления должна происходить при усилии не более 110 Н/м. Если превысить этот показатель, то может произойти деформация или разрушение ступицы колеса и крепежных элементов (болтов, шпилек, гаек);

- чтобы предотвратить повреждения колеса или покрытия во время шиномонтажа, крепления колеса и бортовки покрышки, обращайтесь в мастерские, где есть профессиональное оборудование для шиномонтажа;

- производитель колесных дисков не несет ответственности за повреждение поверхности или возникновение коррозии в результате влияния химикатов, которыми обрабатывают дороги в зимнее время, или едких чистящих средств.

Надеемся, наши советы по уходу за хромированными колесными дисками станут вам полезными и сделают их эксплуатацию максимально комфортной и длительной.

(с) in-vinil.ru

Комментарии отключены

timurrus on Март 24th 2011 in Полезное

При эксплуатации на автомашине аккумуляторные батареи разряжаются и автоматически дозаряжа-ются. Контроль заряда осуществляется регулятором напряжения и реле обратного тока. При исправном и хорошо отрегулированном регуляторе аккумуляторы ограждены от не-дозарядов и перезарядов, сокращающих их долговечность. Однако при этом требуется периодический контроль работы регулятора и перевод его на режим, соответствующий температурным и климатическим условиям.

При повреждении мастики, герметизирующей корпус аккумулятора, батарею следует разрядить и вылить электролит, для предотвращения взрыва гремучей смеси. Затем продуть сжатым воздухом, протереть и только после этого приступить к оплавлению мастики.

Следует проводить не реже одного раза в две недели:

очищать батарею от пыли и грязи, протирать чистой ветошью, смоченной в 10%-ном растворе нашатырного спирта, углекислого натрия или кальцинированной соды, места, облитые электролитом.

проверять крепление батареи в гнезде, плотность контактов на выводах, отсутствие натяжения проводов;

очищенные наконечники проводов и выводов батарей смазать техническим вазелином;

прочищать вентиляционные отверстия в пробках и крышках;

проверять уровень электролита и доливать дистиллированной водой до нормы. Доливка электролитом не допустима за исключением случаев выплескивания его из батареи. Плотность доливаемого при этом электролита должна соответствовать плотности электролита в аккумуляторе.

Контроль работы регулятора

Проводится при техническом обслуживании автомашин. При этом следует придерживаться рекомендаций, приведенных в табл. 2.8. и инструкции по эксплуатации.

Таблица 2.8. Рекомендуемые параметры регуляторов напряжения

Климатический район Ср. мес. темп, в январе, ° C Время года Номинальное напряжение, В Напряжение регулятора, В
при установке батареи наружной подкапотной Холодный От -50 до -15 Зима 6 7,3…7,7 7,1…7,5 12 14,5…15,5 14,2…15,2 24 29…31 - Лето 6 6,9…7,4 6,6…7,1 12 13,8…14,8 13,2…14,2 24 27…29 - Умеренный От -15 до -4 Круглый год 6 6,9…7,4 6,6…7,1 12 13,8..14,8 13,2…14,2 24 27…29 - От -15 до +4 6 6,6…7,1 6,5…7,0 12 13,2…14,2 13,0…14,0 24 26,0…28 -

Проверка и регулировка регулятора должна производиться в случаях, если регулируемое напряжение имеет значение более 15,5 В или не соответствует указанному в инст-рукции по эксплуатации машины.

При регулировке следует применять вольтметр класса не хуже 1.5. При регулировке реле обратного тока следует руководствоваться указаниями инструкции по эксплуатации автомашины и данными табл. 2.9.

Таблица 2.9. Рекомендуемые параметры для реле обратного тока

Климат. район Ср. мес. темп, в январе, ° C Время года Напряжение реле, В Холодная от -50 Зима 12.5… 13 >